Ett stort vin börjar i huvudet

Ernst Loosen TEXT & FOTO: Mikael Propst

För Ernst Loosen är det självklart. Man måste veta vad man vill ha innan man kan skapa det. En stark vision kombinerad med goda växtlägen, hårt arbete bland vinrankorna och en duktig vinmakare har tagit honom till toppen bland Tysklands Rieslingodlare.

Ernst Loosen var arkeologistudent under sju terminer, men när hans pappa blev svårt sjuk 1986 förändrades allt. Pappan, som var advokat och doktor i juridik, drev en vingård vid sidan om. Den hade funnits i familjens ägo under 200 år. Mamman, de fyra bröderna och två systrarna höll familjeråd och diskuterade en eventuell försäljning av ägorna. Den ende som var intresserad av att fortsätta vinproduktionen var Ernst, då knappt 3 0 år gammal. Tio år senare anslöt sig även en av bröderna, Thomas.

Utgångspunkten var bra. Vinodlingarnas lägen i Moseldalen var ypperliga där delar av dem motsvarade ”grand cru” eller på tyska ”Erste Lage” (enligt preussisk klassifikation år 1868). Genomsnittsåldern på vinstockarna var 60 år. Idag är de äldsta över 120 år gamla. Bara tio procent av vinrankorna är planterade på senare år. För den som eftersträvar naturligt mindre skördar och därigenom mer koncentrerade, smakrika viner är gamla rankor en fördel. Ett intressant faktum är att vinstockarna inte är ympade mot vinlusen, vilket annars är legio i Europa. I denna del av Mosels väldränerade skiffermarker kan vinlusen inte överleva och utgör därmed inget hot.

Motstånd mot nya idéer
Ett oväntat hinder i verksamheten var dock att vingårdens anställda inte var beredda att anamma deras unga, nya chefs idéer om att dramatiskt minska skördeuttaget och samtidigt skärpa urvalet av druvor.
Den nya inriktningen skulle innebära mer arbete. Det slutade med att personalen självmant slutade. Ernst Loosen stod ensam kvar med sin nyrekryterade källarmästare Bernhard Schug. De bestämde sig för att starta om på egen hand och genomförde idéerna. Konstgödseln togs bort 1988 och sedan dess tillåts endast en försiktig naturgödsling.

Vinstudier kom nu väl till pass
Visserligen hade Ernst Loosen före sina arkeologistudier hunnit examineras vid Tysklands bästa vincampus Geisenheim, där han för övrigt lärde känna Bernhard Schug, men han hade aldrig haft avsikten att bli vinmakare. Vinstudierna hade mest varit för att blidka fadern. Så för att lära sig
mer började han nu se sig om i världen och träffade många vinodlare i toppklass i Frankrike, Österrike och Kalifornien.
– Jag visste inte mycket från början. Det var intressant att resa runt och jag fick andra perspektiv. Ju mer man reser och provar stora viner – spelar ingen roll om det är vitt eller rött – så förstår man vad det är som förenar dem. De är kompaktare, mer koncentrerade och mjuka men inte breda, säger Ernst Loosen och fortsätter:
– Man måste ha en föreställning av ett bra vin, en idé om en stor Riesling. Om man bara druckit enkla viner så kan man inte göra bra viner själv.

Riesling är druvan som dominerar
Han är inte ute efter att göra alkoholstarka och massiva viner. Och riktigt torra, stora viner låter sig heller inte så lätt göras i Mosel (med några enstaka undantag), för det är syran alldeles för
hög och alkoholhalten för låg. Rieslingvinerna i Mosel-Saar- Ruwer håller ofta bara 7-8 procent alkohol.
Eftersom Tyskland är ett relativt svalt land att odla vindruvor i dominerar den sent mognande och köldtåliga Riesling. Med sin höga fruktsyra kan denna druva ge viner med god lagringspotential.
Ernst Loosen odlar bara Riesling i Mosel.
– I det här nordliga området är de djupa dalarna och branta bergen tillsammans med Mosel, som
reflekterar värme, enda skälet för vinodlingar. Detta tillsammans med skiffern som ger ett gott dränage så att regnvatten rinner bort gör lägena varmare, berättar Ernst Loosen.
Närmast floden ligger ”grand cru-lägena”, efter halva sträckan mot de gröna kullarnas topp börjar så ”premier cru” och det översta läget kallar Ernst Loosen för ”village”. Hans klassifikation följer inte de tyska vinlagarna idag, men vilar på tidigare indelning enligt fransk och preussisk modell.

Rundtur på vingårdarna
Jag träffar Ernst Loosen vid det gamla familjegodset invid Bernkasteler Lay, en av hans sex vingårdar inom konceptet Dr Loosen. Alla räknar han som ”grand cru” och vinerna från dem är
buteljerade för respektive enskilda vingård. Godset ligger nedströms, precis utanför den pittoreska och turistiska staden Bernkastel med sina korsvirkeshus.
Han föreslår en rundtur i vingårdarna. Strax klättrar den stora skåpbilen uppför branta, smala traktorvägar och jag håller andan inför stupen på dalsidan.
Vi stannar först vid Wehlener Sonnenuhr, som är det enda av topplägena som finns representerat på Systembolaget. Här dominerar den blå skiffern, lagret av mylla är tunt och endast tre procent av ytskiktet är humus vilket han tycker är mycket (!). Den blå skiffern ger vinet en ”delikat, krispig syra som perfekt balanserar till persiko-och citronfrukten”, skriver Dr Loosen på sin webb. I en brant kurva av Mosel ligger Ürziger Würzgarten med sina branta, röda stup av förvittrad lavajord. Intill ligger likaledes röda Erdener Prälat och Erdener Treppchen, men här är det röd skiffer som ger färgen. Kurvan bildar en mäktig amfiteater som håller kvar värmen och bidrar till ett gott mikroklimat. Sjätte vingård är Graacher Himmelreich, som ligger mellan lägena i Wehlen och Bernkastel och sägs ge viner som kombinerar den förres elegans med den rustika styrkan
hos den senare. Den ymniga blå skiffern med de kraftfulla mineralerna i Graach bäddar för en god lagringspotential.

›› Det finns inget färdigt recept – varje årgång ställer oss inför nya problem. ‹‹

Vinmakaren viktigast för kvalitén
Några tips och tricks från vinberg och källare delar inte denne mångfaldigt prisbelönade och absolut topprankade vinodlare med sig. Han talar istället om de goda lägena och om vikten av att behålla den kvalitet som där skapas naturligt.
– Ett ”grand cru-läge” ger ingen garanti för att få ett ”grand cru-vin” utan det gör vinmakaren. Första fokus ligger på bra druvor, sedan gäller god källarkompetens. Det finns inget färdigt recept – varje årgång st&
auml;ller oss inför nya problem. Min erfarenhet efter 20 års vinmakande är att man inget vet, varje år blir det mer komplicerat, säger Ernst Loosen med eftertryck såsom den kraftfulla och färgstarka person han är (något i hans framtoning och stora, lockiga hår får mig att tänka på mästaren Beethoven).
I de otaliga pressklippen om honom framstår han som en apostel runt om i världen för Riesling. Han har också kämpat för bättre viner och mot absurditeter i de tyska vinlagarna och  vinbranschen. Hans folkliga stil, vid vårt möte klädd i smårutig skjorta och slitna jeans, och passionerade engagemang gör det lätt att lyssna på honom.
– Arbetet, komplexiteten i vinproduktionen, ger mig glädje och motivation. Om arbetet inte ger glädje så når man ingen framgång.

Mångfald är skönhet
På frågan om vilket vin han är stoltast över ger han inget svar.
– Det är som att fråga en pappa vilket barn han är stoltast över!
Det går inte att välja. Skönheten ligger i mångfalden. Varje vin har sin karaktär, det är fascinerande, säger han.
Ernst Loosen satsar även på viner utanför topplägena. Druvorna till dessa viner levereras av lokala odlare med långtidskontrakt. Dr L Riesling 2005 på Systembolaget är ett gott exempel på det.
– Man måste lägga mer arbete på ett instegsvin. Det är så viktigt! Det är första kontakten med vingården och kanske för hela regionen. Det är vårt visitkort! Om det vinet övertygar så köper
folk de dyrare vinerna också.
I den tyska delstaten Pfalz har han investerat i en vingård, JL Wolf, och i staten Washington i USA utvecklar han tillsammans med en partner Rieslingviner på Chateau Ste. Michelle. Ernst Loosen förmådde vingården att även producera en honungssöt trockenbeerenauslese. År 2000 gav det eko i form av 98 poäng i Wine Spectator, det högsta betyg ett amerikanskt vin dittills fått i denna ledande vintidning.
Hans dröm är att göra ett Pinot Noir-vin i Bourgogne, eller varför inte en Riesling i Alsace. Inget talar emot att han skulle lyckas.


Man med många utmärkelser
Ernst Loosen och hans viner har uppmärksammats mycket positivt i dryckestidningar. Decanter utnämnde honom till ”Man of the Year” år 2005 och gav honom därmed samma status som till exempel Angelo Gaja i Italien och Robert Mondavi i USA. Samma tidning rankade honom förra året som nummer fyra på världens tio-i-topplista över vitvinsmakare. Wine Spectator placerade i april i år två av hans viner, Dr Loosen Riesling Auslese Erdener Treppchen 2005 och Dr Loosen Riesling Auslese Ürziger Wurzgarten 2005, på sin korta lista över viner som är ”Highly Recommended”. Dessa viner samt flera andra från Dr Loosen får här toppbetyg. Även tidningar som Wine & Spirits och Wine Advocate har på senare år givit mycket höga poäng.

Prova Ernst Loosens viner
I skrivande stund (juli 2007) finns dessa viner på Systembolaget.

Vita viner

Dr L Riesling 2005, nr 7218, 73 kr/750 ml.
Ordinarie sortiment. Halvtorr, mycket frisk,
druvig smak, inslag av gröna äpplen, lime och honung.

Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese 2005,
nr 97204, 184 kr/750 ml
Slutlevererad. Färre än hundra flaskor kvar.

Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese 2006,
nr 97791, 199 kr/750 ml.
Tillfälliga sortimentet, började säljas 16 juli.

Röda viner
Villa Wolf Pinot Noir 2005, nr 99882, 69 kr/750 ml.
Kryddig, bärig smak med inslag av röda vinbär, hallon,
körsbär och gräs. Slutlevererad. Finns ett fåtal flaskor kvar.

Importör fram till slutet av maj var Modern Wines, därefter tog Vinunic över importen av Ernst Loosens viner.


Texten är hämtad från Vin&BarJournal nummer 4/2007.

Vill du regelbundet få nyheter och reportage om dryckernas och njutningens värld? Prenumerera på tidningen!